当地向导对我说“这里的动物都认识车”——后来我才发现，他的意思不是动物不怕车，而是它们能精准识别出每辆车里坐的是哪国游客，然后给出完全不同的“表演套餐”，最低配的那种，只对中国人开放。
别以为你看的《动物世界》就是坦桑尼亚的全部真相。
真实的非洲大草原，比你想的要精明100倍，也残酷100倍。
我花了整整12天，穿越塞伦盖蒂和恩戈罗恩戈罗，我没看见狮子王辛巴的荣耀，也没找到彭彭和丁满的乌托邦。我只看到了一个由金钱、种族和权力构建的隐形食物链。
在这条食物链里，动物是演员，司机是导演，而我们，是花了3万人民币买了张三等座票，却以为自己坐进了VIP包厢的观众。
这场大型的、流动的、全自然的骗局，从你坐上那台丰田陆地巡洋舰的瞬间，就已经开始了。
一、司机的“雷达”：不是找动物，是找小费
我们的司机叫Joseph，一个三十多岁的本地人，微胖，笑起来很和善，英语带着浓重的斯瓦希里口音。上车第一天，他就给我们画了个大饼：“跟着我，你们能看到别人看不到的BIG FIVE（非洲五霸）！”
我当时信了。我以为他的“ görme”是鹰眼，能穿透几公里外的草丛。
两天后我才发现，他的眼睛根本不是望远镜，而是24小时在线的同行微信群。哦不，是车载电台。
草原上的每一台越野车，都像一个移动的监控探头。电台里永远是“呲呲啦啦”的斯瓦希里语在交流情报：
“喂，我在Kogatende区域，坐标XX，发现花豹了，repeat，发现花豹！”
“收到，我这边有3车客人，15分钟后到。”
“中国人还是欧美人？”
“中国人。”
“OK，那你让他们快点，我这边有2车美国人马上到了，得给他们留位置。”
是的，你没听错。
元股证券:ygzq.hk动物出现的坐标，就像一场演唱会的门票，需要抢，也分三六九等。欧美游客是VIP，司机们会优先把最好的观赏位置、最长的时间留给他们。
而我们，通常是收到二手消息，匆匆赶过去看个结尾的那波人。
有一次，电台里喊着发现了狮群捕猎。Joseph一脚油门，车子像疯了一样在土路上颠簸，我的五脏六腑都快移位了。颠了足足20分钟，我们终于到了。
眼前的景象让我当场愣住。
日军对胶东的打击明显加强，1942年以后，日军开始频繁动用航空力量，对根据地进行侦察和轰炸。空袭往往来得很突然，部队只能依靠哨兵预警。听到警示后，战士们迅速分散隐蔽。
所谓的“捕猎现场”，只有十几只狮子懒洋洋的躺在草地上，肚皮滚圆，旁边是一具已经被啃的只剩骨架的水牛。而周围，已经停了至少15辆车，里三层外三层，把狮群围的水泄不通。
最好的机位全都被白人老头老太太们占着，他们架着“长枪短炮”，气定神闲。而我们，只能在最外围，透过层层车顶的缝隙，用手机拉到最大焦距，拍下一张高糊的“狮子睡觉图”。
Joseph还在旁边激情解说：“看！这就是捕猎！多震撼！”
我看着他，他一脸真诚。我感觉我的智商受到了侮辱。
我问他：“Joseph，我们是不是来晚了？”
他一脸无辜：“不晚啊，刚刚好，捕猎结束了，它们吃饱了，现在最放松。”
我又问：“为什么那些车比我们位置好？”
他的经典回答来了：“哦，他们运气好，刚好路过。”
“运气好”。
这个词，我在接下来的10天里听了不下37遍。
看到角马过河的尾巴，是运气好。
看到猎豹的背影，是运气好。
看到秃鹫吃剩饭，也是运气好。
直到行程的第5天，我彻底爆发了。
那天我们开了一上午的车，连根动物毛都没看到。同车的姑娘已经快睡着了。我实在忍不住，直接问Joseph：“我们今天到底在找什么？”
他愣了一下，说：“找动物啊。”
“可是我们一个上午都在绕圈子，那些欧美游客的车队都往另一个方向去了。”我指着远处扬起的尘土。
Joseph沉默了。车里的气氛瞬间降到冰点。
过了大概2分钟，他把车停在路边，转过头看着我，第一次收起了那种职业假笑。
他说：“先生，你要知道，那些美国人、德国人，他们给的小费是每天50美元，一个车。你们中国人，通常是10美元。”
我的脑子“嗡”的一声。
原来如此。
我们每天坐着同样的车，走着同样的路，看着同样的风景，但我们看到的“动物世界”，版本是不一样的。
我们的版本，是10美元的“游客特供版”。欧美人的版本，是50美元的“BBC纪录片版”。
司机的电台，根本不是动物探测雷达，而是“小费探测雷达”。你的小费金额，决定了他为你切换到哪个频道。
从那一天起，我开始仔细观察那些司机。我发现，他们的“表演”是分层次的。
对待给10美元的中国游客，他们是“基础服务”：按固定路线走，找到常规动物（斑马、角马、长颈鹿），讲一些维基百科上都能查到的知识，安全送回酒店。全程礼貌，但疏离。
对待给30美元的欧洲中产，他们是“增值服务”：会主动偏离主路，去一些小路碰碰运气，解说更生动，会主动帮你拍照，还会分享一些自己部落的趣事。
而对待那些给50美元甚至更多的美国大爷，他们是“VIP尊享服务”：他们会动用一切私人关系，联系其他公园的巡逻员，甚至会为了一个好的拍摄角度跟别的司机吵架。他们会记住你喜欢哪种动物，然后花半天时间专门为你寻找。车上会备着冰镇可乐和啤酒，讲的笑话都带着一点恰到好处的颜色。
所谓的动物天堂，其实是一个明码标价的服务市场。而我们大部分人，从一开始就被归类到了“低消费能力客户群体”里。
这不是歧视，这是赤裸裸的商业算计。他们早就把你看透了。
二、马赛人的“村庄”：不是家，是舞台
坦桑尼亚的行程里，有一个固定项目，叫“参观马赛村”。
出发前，我对这个环节充满期待。我想象中的马赛人，是最后的贵族，是生活在钢筋水泥世界之外的、拥有原始野性力量的战斗民族。
结果，现实给了我一记响亮的耳光。
我们的车开进了一片用牛粪和树枝围起来的区域。还没停稳，一群穿着红色“束卡”，手持长矛的马赛男人就冲了上来，开始又唱又跳。
他们的跳跃非常高，动作充满了力量感，嘴里发出“呜呜哈哈”的吼声。
很震撼，对吧？
但诡异的是，我看到其中一个跳的最起劲的小伙子，他的束卡下面，露出了一条耐克运动短裤的边。另一个男人脖子上挂满了珠串，但手腕上戴的是一块卡西欧电子表。
Joseph在旁边介绍：“这是他们欢迎最尊贵的客人的舞蹈。”
我看着眼前这群卖力表演的“战士”，突然觉得，我不是走进了他们的村庄，而是走进了横店影视城的一个外景地。
这场表演持续了大概5分钟。结束后，一个自称“村长儿子”的年轻男人走过来，用一口流利到可以去考雅思的英语说：“欢迎来到我们家，现在请大家每人支付20美元的参观费。”
20美元，约140块人民币。一个车6个人，就是840块。
交完钱，我们被领进了村子。所谓的“家”，就是十几座低矮的、用牛粪和泥土糊成的圆形棚屋。空气里弥漫着一股牛粪、烟火和某种说不出的腥臊混合在一起的味道。
“村长儿子”开始了他的导览：
“这是我们的房子，冬暖夏凉。”—— 棚屋里黑漆漆的，除了几块兽皮，家徒四壁。
“这是我们的厨房，纯天然。”—— 就是地上挖个坑，架几块石头生火。
“这是我们的学校。”—— 一个稍微大点的棚屋，一块破木板当黑板，十几个孩子坐在地上，看到我们进去，就开始齐声背诵ABC。他们的眼神空洞，像是在完成每日任务。
整个参观过程，我感觉我像一个审查员，在视察一个被精心布置过的“贫困样本展厅”。
每一个环节都充满了设计感。
他们会带你看他们“钻木取火”，手法娴熟，像是每天都在练习，而不是真的在用。
他们会拉着你一起跳舞，然后把手里的长矛和盾牌塞给你，让你拍照。
女人们会围上来，给你展示她们做的手工珠串，每一串都卖10到30美元不等。那些珠串，我在阿鲁沙的纪念品商店里见过同款，价格只有三分之一。
最让我不舒服的，是那些孩子。
他们会一直跟着你，拉着你的衣角，用亮晶晶的大眼睛看着你，嘴里用中文说：“糖果，糖果。”
我给了身边一个小女孩一颗糖。瞬间，“哗”的一下，七八个孩子围了上来，每个人都伸着手，重复着“糖果，糖果”。他们的动作整齐划一，像提线木偶。
我突然意识到，这不是天真，这是被训练出来的职业素养。
我问“村长儿子”：“你们一直生活在这里吗？”
他毫不犹豫：“是的，我们生在这里，长在这里，这是我们的根。”
我又问：“那你们晚上也住在这里吗？”
他眼神闪躲了一下，说：“当然。”
但后来，在我住的酒店餐厅里，我看见了那个“村z长儿子”。他脱掉了红色的束卡，换上了一件印着阿迪达斯logo的T恤和牛仔裤，脚上穿着AJ球鞋，正在跟一个白人女游客用手机聊天，笑得一脸灿烂。
那一刻，我全明白了。
所谓的“马赛村”，根本不是他们的家，只是他们的上班地点。
他们早上“开车”或者“骑摩托”来这里上班，穿上“工服”（红色束卡），接待一波又一波的游客。等游客走了，他们就脱下工服，开车回到几十公里外的镇子上，住进真正的砖房里，玩手机，看电视，过着和我们差不多的现代生活。
他们把自己的文化，打包成一个售价20美元的旅游产品，卖给我们这些对“原始”充满好奇的城市人。
他们不是最后的贵族，他们是最高明的商人。
他们卖的不是手工艺品，也不是文化体验，他们卖的是你的想象，你的同情，和你那点可怜的、自以为是的优越感。
你花钱，买了一个“我帮助了非洲原始部落”的幻觉。而他们，用你的钱，去买了最新款的iPhone。
这是一场完美的商业闭环。
三、动物的“营业时间”：不是自然规律，是游客规律
在塞伦盖蒂的几天，我发现一个奇怪的现象。
这里的动物，好像都有“上班时间”和“下班时间”。
每天早上8点到11点，下午3点到6点，是动物们最活跃的时候。你能看到成群的角马在迁徙，长颈鹿优雅的吃着金合欢树叶，大象带着孩子在水塘边洗澡，猎豹站在高处瞭望。
它们就像约好了一样，准时出现在游客最集中的区域，配合着大家的相机，完成当日的KPI。
而中午12点到下午2点，整个草原就像被按下了暂停键。除了零星的羚羊，你什么都看不到。所有的动物都躲在树荫下或者草丛里，一动不动，进入“午休模式”。
Joseph的解释是：“天气太热了，动物也要休息。”
听起来很有道理。
但有一次，我们的车坏在了半路。正午1点，太阳最毒的时候，我们只能待在车里等救援。
百无聊赖中，我用望远镜看向远处。
然后，我看到了颠覆我认知的一幕。
在一片我们绝对不会开过去的、远离主路的稀树草原上，一个狮群正在捕猎！一头母狮飞扑出去，锁喉了一只掉队的斑马，整个过程干净利落，血腥又充满力量。
而周围，一辆游客的车都没有。
它们没有休息。它们只是换了一个我们看不到的地方，去过自己真正的生活。
我突然明白，我们每天在主路上看到的那些“活跃”的动物，其实都是在“营业”。
它们太聪明了。经过几十年的“人车共存”，它们已经摸透了游客的规律。
它们知道，那些绿色的、方方正正的、会移动的铁盒子是无害的。
它们知道，这些铁盒子里的人，喜欢看它们吃草、散步、打哈欠。
它们甚至知道，只要在固定的时间出现在固定的地点，摆出固定的姿势，就能换来一天的安宁。
这种“营业”，有时甚至到了令人发指的地步。
在恩戈罗恩戈罗火山口，有一只非常出名的老年雄狮，叫Bob Junior（当然，这是游客给它起的名字）。据说它是火山口的“狮王”。
我们找到它的时候，它正躺在一棵树下睡觉，周围停了至少20辆车。所有的长焦镜头都对准它，快门声此起彼伏，像一场盛大的新闻发布会。
它就那么躺着，偶尔翻个身，换个姿势，连眼皮都懒得抬一下。
我们等了足足40分钟，它就动了3次。每一次轻微的挪动，都能引起人群的一阵惊呼和密集的快门声。
我感觉特别荒诞。
我们花了几万块钱，飞了一万多公里，就是为了看一只狮子睡觉？
Joseph说：“它年纪大了，白天大部分时间都在睡觉。”
后来我才知道，这只狮子之所以出名，就是因为它“亲人”。它从不躲避车辆，甚至喜欢在路中间睡觉，经常造成“交通堵塞”。
它不是不怕人。它是太懂人了。
它知道，只要它躺在这里，就不会有任何危险。相反，它会成为明星，成为所有游客的焦点。这种被围观的状态，对它来说，可能是一种绝对的安全感。
那些真正野性难驯的动物呢？
它们早就躲到保护区的深处，那些游客车辆永远不会去的地方了。
我们看到的，都是被筛选过的、愿意“配合演出”的动物演员。它们用一种最低能耗的方式，敷衍着我们这些远道而来的观众。
你以为你看到了非洲大草原的狂野，其实你只是参观了一个巨大无比的、没有围栏的、实行半开放式管理的野生动物园。
我们每天追逐的，不是动物，而是动物的影子。是被人类的旅游模式驯化过后的、一个程式化的幻影。
四、酒店的“隐形墙”：不是保护，是隔离
在坦桑尼亚的每一天，都像活在两个世界里。
白天，我们坐在越野车里，穿行在原始、贫瘠、尘土飞扬的非洲大陆。我们看到的是用牛粪糊的房子，是光着脚追着车跑的孩子，是瘦骨嶙嶙的牛羊。
而每到傍晚，车子会开进一个被高高的电网和保安亭围起来的地方。进去之后，画风突变。
这里是我们的酒店。
或者说，是为我们这些外国游客专门打造的“非洲主题伊甸园”。
修剪整齐的草坪，碧蓝的无边泳池，点缀着热带植物的花园。房间里有舒适的四柱大床，24小时热水，柔软的浴袍，甚至还有胶囊咖啡机。
餐厅里提供的是精致的西餐，前菜、主菜、甜点一道不少。服务员穿着笔挺的制服，每个人脸上都带着职业的微笑，轻声细语的问你：“Sir, would you like some more wine?”
在这里，你看不到任何贫穷和落后的痕迹。一切都是那么的文明、有序、奢华。
酒店的围墙，就像一道无形的柏林墙。
墙外，是真实的坦桑尼亚。
墙内，是为欧美游客审美和生活习惯量身定制的“欧洲小镇”。
我们这些游客，就像被圈养的动物，被安置在这个安全、舒适、但与真实世界完全隔绝的笼子里。
有天晚上，我和一个从肯尼亚来的服务员聊天。他叫David，23岁，每个月工资大概是150美元。
他每天要工作12个小时。白天，他要为我们这些住着每晚500美元房间的客人端盘子、铺床、打扫卫生。
晚上，他就回到墙外的员工宿舍。那是十几个人挤在一起的铁皮屋，没有热水，没有独立卫生间，每天停电是家常便饭。
我问他：“你觉得这样公平吗？”
他笑了笑，露出一口白牙，说了一句让我记了很久的话。
他说：“先生，我们不是生活在同一个世界。你们是来度假的，我们是来活下去的。”
“活下去。”
这个词从他嘴里说出来，那么轻，又那么重。
我们抱怨着3万块的旅费只看到了动物睡觉，而他，可能需要工作10年，不吃不喝，才能攒够这笔钱。
我们嫌弃西餐不够地道，而他，可能从没吃过一块真正的牛排。
我们躺在泳池边晒太阳，感叹人生需要“Slow down”，而他的人生，只有“Speed up”，一刻不停的干活，才能养活远在内罗毕的家人。
这些奢华的野奢酒店，就像一个个巨大的抽水机。
它们把全世界游客的钱，抽到这片贫瘠的土地上。但这些钱，并没有真正流向那些最需要它的人。
大部分利润，都被酒店的欧洲老板、南非管理层赚走了。剩下的一小部分，变成了像David这样的本地员工微薄的薪水，和支付给各级政府官员的“保护费”。
我们花的每一分钱，都在加剧这种不平等。
我们住的越舒服，墙就砌的越高。
我们享受的越奢华，墙内外的差距就越大。
元股证券我们以为自己是来消费，来支持当地经济的。
真相是，我们只是来参与了一场精心设计的角色扮演游戏。在这场游戏里，我们扮演“慷慨的拯救者”，而他们，扮演“淳朴的被拯救者”。
游戏结束，我们带着几千张照片和一颗被“净化”过的心灵满意回国。而他们，继续回到那个真实、残酷、没有滤镜的非洲。
我们都入戏太深，以至于忘了，这只是一场戏。
回国后，我花了好几天时间整理照片。我看着那些狮子、大象、长颈鹿，看着那些穿着红衣的马赛人，看着草原上壮丽的日落。
很美，真的。
美到像假的。
我朋友问我，坦桑尼亚好玩吗？值得去吗？
我说不出来。
我说，那里有世界上最壮观的动物迁徙，也有最精明的商业算计。
那里有最原始的自然风光，也有最现代的贫富差距。
那里的人有最淳朴的笑容，也有最高超的表演技巧。
它把人类世界最美好和最丑陋的一面，都浓缩在了那片神奇的土地上。
我后来一直在想Joseph那句话：“那些美国人给50美元，你们给10美元。”
我不是在为我们只给10美元辩护，我们确实在小费文化上比较吝啬。
我只是在想，是什么时候，连看一眼野生动物的权利，都要用小费的多少来划分等级了？
可能一直都是吧。
只是我们以前不知道而已。
这个世界，从来就没有所谓的“动物天堂”。
动物在哪里，人就在哪里。有人的地方，就有江湖，就有规则，就有算计。
在坦桑桑尼亚的大草原上，动物们学会了看人下菜，司机们学会了看钱下菜，马赛人学会了看游客下菜。
这一切，构成了一个完美的、自洽的、循环不断的商业生态。
而我们，作为这个生态系统最底端的消费者，能做的，似乎只有接受。或者，像我一样，回来后写下这一切。
如果你有机会去那个地方，你会怎么做？
你会给10美元，还是50美元？
你会相信看到的每一个笑容，还是会像我一样，在心里打上一个问号？
我不知道。
但我知道，如果你去了，你一定会想起我这篇文章。
因为那种地方就是这样——你以为自己是去探索自然，其实你是去解剖人性。
解剖到最后，你看到了别人，也看清了自己。
坦桑尼亚旅行实用Tips
1. 签证与黄热病疫苗：落地签50美元现金，秒过。但国内出发时，航空公司和海关大概率会查验你的《疫苗接种或预防措施国际证书》（小黄本），建议提前至少10天去当地国际旅行卫生保健中心接种黄热病疫苗，费用约70元人民币。
2. 换汇：无需在国内换坦桑尼亚先令。直接带足美元现金，小面额（1美元、5美元、10美元）尤其重要，用于支付小费和购买小商品。当地大额消费可刷Visa或Mastercard，但会收3-5%手续费。
3. 小费标准：这是不成文的规则。司机/向导的小费标准，欧美游客普遍是每车每天30-50美元。中国游客如果按这个标准给，你会得到“超国民待遇”。
常规给法是每车每天10-20美元。酒店行李员、餐厅服务员，一般给1-2美元。
4. 网络与通讯：别指望酒店Wi-Fi，信号极差且收费。在机场或阿鲁沙市区买一张当地电话卡最靠谱，推荐Airtel或Vodacom，20美元就能买到包含15GB流量的套餐，在国家公园大部分区域都有信号。
5. 必备药品：除了常规的肠胃药、感冒药、创可贴，一定要带强力驱蚊水（含DEET避蚊胺成分）和抗过敏药。草原上的Tsetse fly（舌蝇）非常厉害，被咬后奇痒无比，且可能传播非洲锥虫病。
6. 服装建议：不要穿蓝色和黑色的衣服，这两种颜色最招惹舌蝇。建议穿卡其色、军绿色、灰色等接近环境色的衣物。早晚温差大，抓绒外套必备。
一定要带高倍防晒霜、遮阳帽和太阳镜，非洲的紫外线不是开玩笑的。
7. 望远镜是刚需：很多动物距离非常远，手机、相机的长焦根本不够用。一个8-10倍的专业望远镜，能极大提升你的观赏体验，别人的车在看一个“小黑点”，你已经能看清狮子的胡须了。
8. 插座：坦桑尼亚使用英标三孔插座配资资讯网站，务必提前准备转换插头，最好带一个多功能插线板，因为你的相机、手机、充电宝、无人机都需要充电。
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